成衣服装制版知识
服装设计师的服装设计效果图向平面结构图转化需要服装制版师的“巧夺天工”，才能最终服装设计培训成为成衣生产用的毛样，即生产纸样。 这个过程，实际上是“设计效果图——确定体型及数据——结构分解草图——确定主要部位的制图规格和数值——平面结构图净样——毛样”的过程。在这样的纸样设计过程中，
《色彩搭配原理与技巧》
袖长(SL)54厘米
《西方服装史》
要学习服装的历史和基础的理论，以及基本的设计原则。
要求熟练，基本样精确。
胸围：在胸部经过胸点水平量一周的尺寸
收腰形，将胸省转移到袖窿分割线内。
牛仔夹克&牛仔裤
后处理包括包装、储运等内容，是整个生产过程中的最后一道工序。操作工按包装工艺要求将每一件制成并整烫好的服装整理、折叠好，放在胶袋里，然后按装箱单上的数量分配装箱。有时成衣也会吊装发运，将服装吊装在货架上，送到交货地点。
《服装造型学 理论篇》
前衣长L=58
曲线尺：用于画纸样的各种曲线。
裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
打刀口时定位要准，剪口不得超过3MM且清晰持久。
②门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。
说到衣服，话题千千万万，老汪想着通过视频直播，带你们近距离的看看服装的生产过程，除此之外，通过文字的形式，给你们记录一下，我想同样的重要，今天的文章，一件漂亮衣服是怎样生产出来的，希望带给你们帮助。
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将需要锁边的内衬和衣身锁边。
我国的服装业起步晚，纸样技术有学习日本的，西方的，还有中国老裁缝的；服装技术的前辈们分学院派和企业派，学院和企业不结合，大家还互相看不上；企业派也是百家争鸣，纸样技术众多，大家看到市面上不同的书有不同的方法，公式，数据，甚至有些是对立的，不要奇怪。就“尽信书不如无书”吧。现状就是这样。
前领深：从假想肩点的一条直线到前领的距离
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用压铁压住纸样，河边的石头捡几块洗干净也是可以用的，哈哈
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
《色彩设计的原理》
《欧洲时装立体剪裁》
《休闲女装设计与制板》
首先学会画人体，需要学习静态站立的人和略有动态的人，基本上这两种人体在打基础学习的期间就够用了。如果还想设计男装的，可以同时学习男性人体的绘制。男性人体和女性人体的不同之处在于，四肢和脸部的肌肉线条要突出更粗；对比女性人体在盆骨部位有突出，男性的线条是倒三角形的。
《完全绘本 服装设计手绘效果图步骤详解》
裤长：腰侧点至膝部，踝骨外侧凸点的垂直距离。
学习路线图九 ：量体知识
成衣品质控制是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项十分必要的措施，是研究产品在加工过程中产生和可能产生的质量问题，并且制定必要的质量检验标准和法规。
10）画胸宽线和背宽线，这里有2种画法，除下图所示外，也可以从肩点缩进2厘米左右，前大后小。这个更好理解（实在不行就省略这一步，直接照形状画曲线，呵呵）
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2017的趋势色是草绿
一些人觉得服装设计很难，得画服装效果图，自己没有绘画基础，学画画是不是很难，等等各种担心，学了一段时间，脑袋大脖子粗不愿意学就放弃了，哪凉快哪待着去了。
腰围:W
《时装画技法：手绘表现技能全程训练》
《美国色彩基础教材》
制衣全过程到这里就结束了，一件衣服经过这么多程序，非常不容易，难怪大家都说服装从业者很辛苦，果然啊。你还想随便买件衣服，不合适就扔了吗？哈哈，不会了，要珍惜工人们的劳动成功嘛~
由于绘画这部分需要长期的练习才能练好，因此初学者可以一边练习绘画，一边继续学习制版和理论的内容。当手绘练习好后，还可以用AI和PS绘制服装效果图，速度会快很多。
穷的时候一定要大方，富的时候，就不要摆阔了。生命已经恢复了简单，已经回到了宁静。 年轻不是过错，贫穷无需害怕。懂得培养自己，懂得什么是贵重物品，懂得该投资什么，懂得该在哪里节约，这是整个过程的关键。少在外面吃饭，要吃就请客，要请，就请比自己更有梦想的、更有思想、更努力的人。
驳头以下门襟向外3厘米连衣身镶黑色皮料。
《服装效果图马克笔表现技法》
后处理包括包装、储运等内容，是整个生产过程中的最后一道工序。操作工按包装工艺要求将每一件制成并整烫好的服装整理、折叠好，放在胶袋里，然后按装箱单上的数量分配装箱。有时成衣也会吊装发运，将服装吊装在货架上，送到交货地点。
左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
立体剪裁
立体剪裁
服装跟其他设计行业相比，造型能力是一个显著的差异，能修炼出这方面的能力对你的自学是非常有利哒。
上衣&半身裙
腰围线:WL
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
布面平整，铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有褶皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利影响。
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背宽：左右后腋点之间的距离。
公式多，画的慢，难记。
设计调研
大衣