服装制版，我们已经知道现代服装工程是由款式造型设计、纸样设计、工艺设计三部分组成。

 

这一期我们就重点来了解其中的纸样设计，服装纸样设计学是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。

书籍推荐

9 车缝精作工艺 《现代服装工艺设计图解》 胡忧，欧阳心力 湖南人民出版社

在前中线O点向下取一点O’，OO‘的长度为8cm。过O点作前裆线O’C平行于臀围线，O‘C长为4cm，以平滑曲线连接AOC；

一、参考尺寸

男装标准基本纸样在制图方位上依据国际男装成衣以左襟搭右襟的标准。衣身基本纸样绘制只需要胸围和背长尺寸即可，胸围88cm，背长（通过计算得取颈椎点高减腰围高即可得到）42.5cm。袖长55.5cm，袖窿长（AH）从已完成的衣身基本纸样中测得。

二、计算各主要部位尺寸

半胸围=胸围/2+1.3=45.8（cm）

AH/8=5.2（cm）

袖窿深=落肩度+AH/3=21.6（cm）

前胸宽=半胸围-（后背宽+AH/8+1.3=22.3（cm）

胸围/12=7.4（cm）

腰围/4-1.3=15.5（cm）

腰围/4+1.3=18.1（cm）

臀围/2+1.3=47.7（cm）

三、男装标准上衣原型纸样绘制过程

首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。

其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。才智服装技术上万G服装教程微信：975851096

四、男装标准袖子原型纸样绘制过程

首先，根据袖符合点、背宽线和AH/2-3.5cm所构成的袖山外轮廓方形并绘制各主要部位辅助线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。

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2．服装工业样板

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桐乡技师学院领队赵曹波说：“我们学校组建队伍以来，全天候积极备赛，学生的整体状态都非常好。赛项时间跨度很长，非常考验学生的体力、意志、经验、时间把控和项目分配能力；是对学生手脑配合、技术和服装理解的巨大考验。”

以设计面料来划分，分为梭织与针织。一般我们提及的设计都是以梭织面料为基础的。针织面料设计是独立于梭织设计的专业，目前，就我所知，好像只有北服与东华进行了专业细分，开设了此专业。

比例制图法虽然对于初学者比较容易学习，上手也很快，但在应用上却不太容易把握。而且，要使用比例制图法做出合格的纸样，制作人员必须要有丰富的实践经验。

（4）下胸围至腰围尺寸：10cm；

比例制图的方法简单、易学，使用方便，结构也比较合理。在单件服装制作时，可以不做纸样，而直接在面料上进行制图和裁剪。但这种制图方法的缺点也是显而易见的，它只适合于一些传统的结构变化不大的服装款式，而对于一些结构变化比较大的或比较时装化的服装款式，往往不能很灵活地加以应用，因而，做成的款式效果会有一种失真感，很难达到设计的要求。

⑤.作后片摆围线（图4-40）

肩缝对位点，指前后领分界点与肩缝的拼合位置。把领子的领外沿线展开加量，展开量为0.3cm×2=0.6cm（最小展开量)。领外沿线必须要比底领口线略长，这样才使领子的外沿线在翻折后合体。

在后中线O点向下取一点O’‘，OO’‘的长度为12cm。过O点作后裆线O’‘C’平行于臀围线，O‘’C‘长为6cm，以平滑曲线连接A’OC‘；

1.上衣原型前后肩缝差的处理

在女装上衣原型的制图中，后片肩缝要比前片的肩缝长出1. 8cm，这是因为女性后肩部比较圆浑及后肩胛骨呈突起状，而要使得平面的上衣原型的后衣片能贴合后肩部，在后肩缝处就会形成一个余量，我们就必须把这个余量在这里叠起来省掉。

为了使后衣片能合乎体型，这后片肩缝长出的1. 8cm是用作后肩“省”的量。我们如果直接将原型的后衣片放置在人体后背相应的部位，然后在肩部就会叠出相应的余量。这个余量这也就是我们在制作合体女装时，需要作后肩省的原理。

(1)前后肩缝差：后衣片肩缝线长出前衣片肩缝线1.8cm。

(2)前后肩缝差折叠：把后肩缝长折叠掉1.5cm，这时，前片肩缝长还会比后片短0.3cm 做工艺处理，即在缝合前后肩缝时，把前肩缝稍作拔开，使之与后肩缝长相等。而且，由于人体前肩是向内凹陷的，适当拔开前衣片的肩部能更合乎肩部形状。

(3)画出后肩省：把后肩缝折叠掉的“省”量展开，然后按折迹线画出后肩“省”。由于大家不好掌握位置和深度，我直接给出数据：距后侧颈点4cm处的肩线上先作垂线，再画出省尖长8cm，省尖偏向后中心0.7cm，省宽1.5cm。

注解：这个0.3，就是我之前在熨烫里说过的归抜。因为‘省’的处理其实并不算很细致，处理之后的肩线的走向并不均匀，而如果是把这个量吃进去或归抜，效果会更自然。当然如果觉得这样很麻烦，就直接做1.8的1省宽，这个0.3就免了。用我年轻时的话说：根本没什么差别。

②前腰余量折叠：在前腰内（W/4腰围内）以放入两个手指（1.5cm左右的松量）为准，然后把多余的松量从BP点开始往下至腰部折叠掉，并用大头针别住。

③后腰余量折叠：后片参照前片的方法以放入两个手指（1.5cm左右的松量）为准，再由后肩胛骨下方开始往下把多余的余量至腰部折叠掉，并用大头针别住。

在原型中有26cm的胸腰围差。制作原型时胸围的松量加放为10cm。而在原型腰围中为了显出腰身，松量会小于胸围，这里加放6cm，这样上衣原型中的实际胸腰差为26 -6 =20cm。那么，这20cm的胸腰差也就是我们需在上衣原型中作出的腰省量。由于原型图纸只做一半，在前后片原型中总共的省量应为胸腰差的1／2= 10cm。如果按原型试样所得比例（即前腰省大于后腰省一倍左右），那么，前腰省量分得6.6cm左右，后腰省量分得3.3cm左右。

（1）测体者：测体者不宜站在使被测者有不适感的位置，并准确、快捷的进行测体。测体时要注意观察并记录被测者的体型特征，如是否有挺胸、驼背、溜肩、凸腹等现象，以作为规格确定的参考依据。

② 绘制帽领后中接缝线和前帽弧线

袖窿前后符合点距胸围线档差为2mm，袖窿宽档差前后片各为4mm。