电影《欲望都市》里的Carrie，完美诠释了“衣帽间，才是一个女人最大的体面”。carrie的衣柜里到底藏有多少衣服，估计没人数过。但carrie式的人生，正是聪明、自律、迷人，拥有着一份自己喜欢的事业，慵懒地泡在浮华时尚的大缸里。

女主角走进衣帽间的那个瞬间，总是让人心动不已。今天木桐君就教你打造专属衣帽间，不再羡慕电影里的女主角~

在平时挑选衣物的时候对于尺码参数并没有多少认知又或是一知半解，

在这种穿搭中，层次感的展露没有前三种强烈，所以此时不要忽略了“腰线”这个重点，可以选择短款的衬衣，或者把长款衬衣扎在下装中，以此来强调腰线。

根据人体动作行为，以及使用时的舒适性、方便性，我们把人体高度划分成为三个区域：

一般情况下，帽子放置于400mm宽柜体单元内即可

胸围的测量位置是腋下的高度

如何测量腰围：经脐点(om)的腰部水平围长标准腰围计算方法：

（1）圆装袖：袖山形状成圆弧形，与袖窿缝合组装衣袖。

如果比较注重舒适感，可以套上这款穿脱很方便的乐福鞋，它的整体色系和衬衫裙的色调是一致的，看起来更加大气。

胸围82＋8

滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。

衣服尺码

所以对于自己的尺码还是不甚清楚的小伙伴可以花几块钱买一把软尺，

（8）行李箱的存放尺寸：

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衣柜和床之间推荐预留800mm以上的通道(最低不得低于600mm),以保证人开启门扇时有足够的空间站立或两个人能够侧身通过；

领围测量是上领和底领连接的位置

41码衬衫还可当外套穿着，虽然41码的衬衫，相对是比较肥大的版型，但也刚好可以勾勒外松内紧的风格。内搭可以选择修身的黑色小背心，勾勒出女性的曲线之美，外面用白色衬衫作为罩衫，随性而又帅气。

—款式特征是领型为小方领，前、后衣片收腰省，前片中间开襟钉纽扣5粒，短袖，平下摆。

总之，穿衣的方式有时候虽然看似是固定的搭配，它也会因为每个人的气质不同而呈现出不同的效果，更会因为“会搭配”和“不会搭配”而对气质有所影响，掌握好的穿衣方式才能让形象更出挑。

衬衫尺码

今天在这里用动态图片的方式

对于肩宽、上身魁梧的身材，领口露肤在视觉上还有收缩肩线的效果，减少肩膀宽度和背的厚度，从而起到一种显高显瘦的效果。

身型苗条一些的女士可以在这种穿搭下像下图一样，在最里面叠穿一件与衬衫同色的高领打底衣，既温暖又舒适。

九分的裤型设计总是能展现出比较利索的风格，就像这件白色九分裤，可以秀出纤细的脚踝线条，衬托出更轻盈的身姿。

衣袖常常在选衣服、穿搭时被忽略，但其实它往往才是穿搭显瘦、显时髦的点睛之笔。衣袖的长度决定着你的身材比例、视觉体重。

它们在旧衣回收会通过环保+公益的方式，完全利用起来▼

网上也可以定制合身的衬衫，非常方便~

双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。

儿童还处于发育阶段，

女衬衫袖子的结构制图

春夏交替的季节，这样的穿搭，更加的时髦利落。并没有任何的冲突感，也传递出随和大气的美好。

下半身：腰围、臀围、裤长、前档、裤口。

长长的百褶裙青春气息中又不失优雅，不管是年轻的女孩还是年长的女性，穿长褶裙都能打造出属于自己这个年龄阶段所展示出来的不同的气质。

领围35

1、有了前两节课的基础，这一节的画线顺序讲解得很省略，不懂画的，多看看前两篇的文章。

2、顺便讲讲放松量的参考，只要量准了基本身材尺寸，做什么衣服就加上相应的放松量，一点不用费事，也相当准确。裤子、裙子的道理是一样的，童装、男装也是。

3、在作图的过程中不光讲怎么画线条，也简单讲讲领口、领子、胸省、袖子的变化，只是想让大伙儿明白，打版是一个很灵活的工作，灵活到随意处理的程度，当然处理的效果就千差万别。一定不能僵死地套某个公式或把某种打法奉为经典，一切以出来的实际效果为准。所以，打版师的工作才会技术含量很高，裁剪也就变化无穷。喜欢的觉得很好玩，不喜欢的觉得好烦。4、还有很多地方没有讲，比如胸省的不同画法、下摆的不同处理方法、袖子的不同画法等，太多太多了，会让人晕死的。

袖口26，其中＋8是放松量为8。

1、前后幅，也叫衣身（以后说衣身打版，可别犯晕、除袖窿深不同外，其余的与第一课的画法一样：

2、腰侧撇进1.5,下摆撇出2,各画一小段竖线，目的是过渡平缓

3、用圆顺的线条画好侧缝（反复强调线条要圆顺，做好后才好看）后中线画成虚线，表示双折。加上经纱符号。

4、前幅画法有与上次有点不同：把基础线升高3，上围线升高3.5,这是做女装与男装不同的地方，也是关键的地方，很多人做的女装穿上后老感觉往前跑，要把后片扯一扯才舒服，就是因为按男装的办法打的版，胸省的做法不合理。

5、在新的基础线和上围线上画前片。领深在7.5的基础上再降3（深度可以根据喜欢调整，开小了不舒服的）

6、找好BP点。侧缝画法与后幅一样（轻点画，要改的）。

7、画胸省（有点难）：胸省量为3.5（胸围不同的人数据不一样），袖窿底下来7,与BP点连线，为省中线，返回4作为省尖点（省不能车到BP点的，不然真成尖的了）－－省中线下来省量/2＝1.75,与省尖点连线

8、从A点往上画一条与省中线垂直的线，到B点，省中线到A与到B的距离要一样－－连接B点与省尖－－从袖窿底、经B点画线到省中线，连接到A点－－画明显整个测缝线。

9、前中线加宽2,作为叠门（扣眼就不画了）。

领：领子的画法有好多种，每种又根据不同的领面形状线条也不同。这个领子是普通小翻领，领座3,领面4，量好后领窝和前领窝的长度（有人提出把1：5的纸样放大来用，我说不可行，从这里就可以看出来－－这么小的尺寸，你怎么量？很不精准的说）。

后领窝大约8.5,前领窝13（都是半数，领也是双折的）

1、画好领面和领座的分界线

2、画翻折线（做完后翻烫领的线，不画也没关系）：领窝线下降2、分界线下降0.2,画辅助线，再把整个线画顺。

3、画领底线（与领窝车合的线）：连好另一条辅助线，按给出的数据画顺线条

4、画外领线（领子的边边）：再向外加出3.5,从领底取7.5连线－－连接外领线。这个往外3.5只是参考，具体有很多种方法取值。而且蓝色的角度是可以根据设计调整的，具体可参考其它打版书，看多了就明白了。领角还可以做成圆的，就象红色线条那样。

1、画出基础线

2、量好前袖窿与后袖窿弧线的长度（如果是一比一的图，拿软件尺很容易量的），并且在量得的数据上前加0.4,后加0.6（参考数据，不同袖型数据不同），大约前21.8,后23.2,连好两条斜线（注意是斜线的长度，不是横线。)

3、画袖山弧线：前袖二等分，往下1,后袖三等分，然后按给出的数据上升、下降，再用圆顺的弧线连接所有参考点（袖山顶部要平顺，不能起尖头，而且要左右大致对称）

4、两侧垂直的辅助线，量下宽度约34,减去袖口宽26,平均分在两边，各4－－连接袖底斜线，各在袖肘的地方撇进去1,画顺。加上经纱线，完成。

下图是一款3尺2寸（107cm）胸围的盖肩T裇衫，衣长2尺（67cm）裁剪图。